Срубом называют систему стен из связанных между собой горизонтально положенных бревен.Каждый ряд бревен называют венцом. Окладной венец -нижний в срубе. на него укладывают все остальные венцы.Прямоугольный сруб из четырех стен так называется четырехстенок, а пятистенок- это четыре наружных стены и одна перегородка ( внутренняя стена).Понятно, что в четырехстенике бревна соединяются ( перевязываются) только в углах, а в пятистенике имеются еще Т-образные соединения внутренней стены с наружными.Наиболее сложными являются наружные угловые перевязки.Существует несколько типов перевязки: с остатком, когда концы бревен выходят за пределы угла,и без остатка когда бревна не выходят за приделы угла .Смысл перевязки бревен с остатком заключается в том, что торец бревна наиболее подвержен гниению под воздействием проникающей в древесину влаги и ( остаток ) берет на себя процесс разрушения, тем самым предохраняя стены сруба.При современных технологиях защиты древесины от гниения это преимущиство утратило свою роль.Есть основные способы перевязки углов : в лапу: (без остатка), в чашу и в обло ( с остатком)-упрощенный способ перевязки ( в торцовый шпунт) КАК ЖЕ СОБРАТЬ БРЕВЕНЧАТЫЙ СРУБ — Подберите бревна нужного диаметра.Для зимнего теплого дома нужны бревна диаметром 22-24см, если температура зимой не опускается ниже 30* мороза, и от 26 см и выше,если зимы более суровы. На внутренние стены идут бревна на 2 см тоньше наружных. Отбирая бревна следите за отсутствием гнили и других дефектов.Не используйте бревна с заметной кривизной и резко отличающиеся друг от друга по диаметру. Снимите с бревен кору и нарежьте нужную длину. Не забудьте что при рубке венцов с ( остатком ) длина бревна больше длины стены ( по наружному размеру ) на величину двух остатков,т.е. на 70-100 см! Короткие бревна можно сращивать ( не для первого венца )на вертикальный гребень: обрежьте перпендикулярно оси бревна сращиваемые торцы, разметьте на одном из них паз,на другом- гребень( по шаблону иле разметкой ) и выберите их топором иле долотом. Ширина и глубина паза — одна треть диаметра бревна.Бревна нижнего окладного венца и верхнего ряда лучше подобрать нужной длины, если же это не возможно, их сращивают прямым иле косым зубом.Во всех бревнах кроме тех, что пойдут на нижний ( окладной ) венец, для которого отбирают самою качественную древесину,выберите по всей длине полукруглый паз. Можно прочесать на один кант внутреннюю сторону бревен и на два канта — бревна внутренних перегородок. Еще раз проверьте длину бревен и разделайте концы в соответствии с выбранным способом перевязки-в (чашу )с остатком, ( в лапу ) или (в торцовый шпунт). Внутренняя перегородка соединяется с наружной стеной ( сковороднем) — вертикальным гребнем, расширяющимся к торцу.В венцах наружных стен вырубают соответствующие пазы.Если одна сторона гребня прямая -это ( полусковородень). Его обычно применяют при крестообразном соединении стен. Уложите на фундамент пропитанную битумом доску толщиной 50 мм и шириной 150 мм, на нее-протесанный снизу окладной венец. Не забудьте что в соседних венцах бревна укладывают комлем в противоположную сторону. Проверьте горизонтальность венцов и вертикальность углов, при необходимости — исправьте. Венцы друг с другом скрепляют деревянными штифтами-нагелями диаметром 20мм с шагом 1,5-2,0 м от края простенка.Укладывая венцы оставляйте с соответствии с чертежом проемы для окон и дверей.Перед укладкой перекрывающего венца за пилите проем по отвесу в размер и обработайте торцы : они должны кончатся вертикальным гребнем.Установите в проемы косяки и коробки,оставив по высоте 4-5 см на усадку. Кстати верх и низ проема гребни не имеют.После окончания возведения стен их конопатят, мхом, паклей, пенькой, льном иле войлоком. Мох, паклю сушат но не до ломкости. Войлок нарезают лентами.Инструмент для оконопачивания ( конопатки ) . Слои мха или пакли укладывают в пазы так чтобы концы его свешивались по бокам на 30-50 мм, а затем штыкуют-утрамбовывают в пазы следя чтобы не осталось щелей. Конопатят не отдельную стену-так можно перекосить дом — а каждый венец начиная с нижних.При необходимости добавляют конопаточный материал. Сначала конопатят сруб снаружи потом изнутри. После завершения сборки сруба его укрывают и оставляют до следующий весны — для усадки, которая может достичь 10-12 см. Кстати в связи с усадкой необходимо помнить,что нагели и шипы должны не доходить до дна гнезда на 1,5-2,0 см.Впрочем современные технологии позволяют сэкономить время необходимое для усадки сруба.Суть методики заключается в следующем. Вместо нагелей бревна стягивают по всей высоте стены стальными шпильками с шагом около 100 см.Для этого в бревнах сверлят по разметке отверстия диаметром окало 15 мм. Уложив окладной венец пропускают сквозь его все шпильки диаметром 12 мм и длиной 80-100 см, опустив их вниз до земли. Снизу на шпильки надевают квадратные шайбы толщиной не менее 3 мм и гайки, желательно высотой 30-60 мм. Естественно шпильки не должны приходится на опоры фундамента.Затем укладывают следующие венцы при необходимости подбивая шпильки в верх. Когда шпильки подняты вверх до отказа и выступающая часть оказывается меньше диаметра бревна ,на них навинчивают гайки-муфты , длиной не менее 60 мм, в которых ввинчивают следующие шпильки, и т. д. После укладки верхнего винца гаечными ключами с большим рычагом равномерно затягивают по примеру все шпильки — сначала выбирая люфт, потом все сильнее. Естественно нельзя сразу затянуть до отказа одну гайку, не выбрав слабину на соседней. Сравнивая рулеткой высоту сруба до затяжки и после вы увидите что выбрали усадку. После затягивания гаек проводят окончятельную штыковку межвенцовых швов. Можно продолжить сборку дома. Кстати такой дом не развалится при толчках землетрясений по этому данная технология применяется при сооружение коттеджей в Японии.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *